清幽芦蒿 方华

苏轼在《惠崇春江晚景》一诗中写道“竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知，蒌蒿满地芦芽短
，正是河豚欲上时。”我们大都熟记和欣赏前两句的春景，却忽略了后两句提到的春味。
诗句中说到的蒌蒿即芦蒿，又有藜蒿、水艾、水蒿、泥蒿、蒿苔、龙艾、青蒿等多种别称。
在我生活的长江北岸环巢湖一带，人们称之“鱼蒿”，臆断是其大都生长在水湄的缘故吧？
幼时生活在巢湖北岸的丘陵地带，缺水多旱地，难得见到芦蒿。春天里，在田间劳作的母亲
偶尔从渠塘边带回一把野生的芦蒿，也懒得伸一筷子。因为那股浓郁的艾草味，让喜甜乐香的少
年退避三舍。
可随着年龄的增长，口味也在改变，及至中年以后，却越来越喜欢一些异香之蔬，如水芹、
茼蒿、芫荽之类，芦蒿更是喜爱有加。顾及四周，发现与我同好之人甚多，或许是生活越来越好
，人们越来越需要那一口清蔬来“刷一刷”满腹的油水吧。
“正月芦，二月蒿，三月当柴烧。”除了其特别的香味，芦蒿吃的就是那一把嫩。一把芦蒿
，摘叶去根茎，留下其间的嫩杆，洗净切段，即便像我年少时母亲那般一勺菜籽油清炒，那唇齿
间的脆嫩、味蕾上的清香，也让人回味难舍。
江南水乡，芦蒿遍生，人尤喜食。比如在南京一带就有“荤有板鸭，素有芦蒿”之说。江南
人吃芦蒿，夸张点的比喻，说一斤要掐掉八两，单剩下一段青青翠翠的芦蒿杆尖儿，精细如一茎
温润的美玉，无论是盛放在竹篾的篮中，或是铺呈在青瓷碟盘，都让人心生怜爱与欢喜。
芦蒿炒香干是南方人家一道极普通却精致的菜肴。吴敬梓在他的《儒林外史》第二十二回，
就写到“芦蒿炒豆腐干”。将择取的芦蒿嫩茎洗净，切成小段，香干切成细条，除了盐和烹饪油
，基本不要加任何的佐料，一份春天的脆嫩与清香，就在我们的舌尖上跳跃。
最喜欢母亲的臭干炒芦蒿。被大火烧“辣”的油，激发出臭干和芦蒿各自特别的异味，两种
奇味在热锅中相互交融、汲取，又衬托、凸显出各自的异香，让人难以止箸，回味悠长。
冬去春来，南方人家多存有腊肉。腊肉炒芦蒿，也是别有风味。将腊肉切成丝或薄片，芦蒿
切成段，热油锅中将腊肉炒出油，倒入芦蒿段和红椒丝快速翻炒，出锅装盘。不说其味脆嫩清新
，唇齿留香，单是那青瓷盘中腊肉的黄、芦蒿的青、辣丝的红配成的清鲜之色，已是令人未食先
陶了。
春日，竹笋破土，与芦蒿拌食，两嫩相配，笋白蒿青，也极美鲜。此味早在明代即有记述
：“多生江边湖滨，金陵人春初，与笋同拌食之，最为美味，碧如玉针，嫩不须嚼，良于他方所
出”。
《红楼梦》第六十—回中写到：“……前儿小燕来，说‘晴雯姐姐要吃芦蒿’，你怎么忙的
还问肉炒鸡炒？小燕说‘荤的因不好才另叫你炒个面筋的，少搁油才好。’”虽没有尝过这道“
芦蒿炒面筋”，想曹雪芹既将之写进红楼，定是味道不错。

作家、美食家汪曾祺曾这样形容品味芦蒿：“食时如坐在河边闻到新涨的春水的气味”。初
读时虽觉其美，却不入其味。及至某个春日，在无为的一处江畔看见一群女子采蒿，看那一把把
青绿的芦蒿握在少女嫩白的手中，春风吹拂，江水清新的气息入鼻，才真正领略老先生笔下的美
妙。于是，在日后的每一次品味中，眼前总是晃动着江滩上那一丛丛的青绿，和婀娜窈窕的身影
。
草叶入食，也是勇敢的美食者不断探索和发掘的过程。据文字记录，芦蒿的美味是在北魏时
期被发现的，这在北魏《齐民要术》和明代《本草纲目》中均有记载。而在其前，鲜见食蒿之说
。虽然三千多年前的《诗经》中即写到芦蒿，但也只是把它当成野草的一种。
“翘翘错薪，言刈其蒌。之子于归，言秣其驹。汉之广矣，不可泳思。”《诗经》中此诗中
的“蒌”即芦蒿。大致的意思是割草要先割芦蒿，旁边的姑娘长大了，我却不敢表露爱意，只能
喂饱她的马看着她出嫁。诗中可以看出，那时还没有把芦蒿作蔬，只是用来喂马或者当柴火。被
少年用来寄托情思，上升到了精神层面。
清香宜人，外脆里嫩，风味独特的芦蒿，越来越受到当代人的喜爱，于是就有了人工的种植
。只是那杆茎越来越长越来越粗壮的芦蒿，少了阳光雨露的滋润、自然的率性，味道也越来越淡
。
于是，在踏青时，我总喜欢在水湄草滩处寻觅那修长窈窕的身影，回味“新涨的春水的气味
”，品味那一份虽清苦却幽香难忘的乡愁。